Historia budrysówki
Budrysówka to płaszcz mający długą, bogatą i ciekawą historię. W tym artykule opiszemy to szczegółowo — zaczniemy od opisu poprzedników budrysówek, a następnie porozmawiamy o tym, jak i kiedy powstały same budrysówki, a w ostatniej części przyjrzymy się najnowszej historii tego ubrania.
Prototyp budrysówki
Ubranie z kapturem było noszone przez mnichów w czasach wczesnego chrześcijaństwa, ale takie ubrania niewiele mają wspólnego z budrysówkami. Bliższym prototypem legendarnego płaszcza jest polski surdut, który posiadał zapięcia takie jak te, które można zobaczyć na budrysówkach. Obecny był również kaptur, ale wygląd tego produktu generalnie bardzo różnił się od wyglądu budrysówki. Taki element garderoby pojawił się w latach 20. XIX wieku i był u szczytu popularności w latach 50. XIX wieku.
Płaszcz, wprowadzony na rynek przez Johna Partridge'a w 1887 r., był bardziej zbliżony do współczesnej budrysówki. W rzeczywistości był to najbardziej wierny poprzednik płaszcza, który pojawił się zaledwie kilka lat wcześniej niż bardziej znany produkt. Budrysówka Partridge'a została zaprojektowana tak, aby była wyjątkowo obszerna i krótka, a podłużne drewniane zapięcia zostały umieszczone pod niewielkim kątem.
Urodziny legendy
Pod koniec XIX wieku brytyjska Admiralicja złożyła zamówienie na uszycie budrysówek, zwracając się do firmy, która dziś znana jest jako Original Montgomery. Te stuletnie płaszcze różniły się również od nowoczesnych płaszczy, tyle że zapięcia na nich były umieszczone poziomo, a długość była w przybliżeniu taka sama jak w obecnych płaszczach. Krój był bardzo obszerny, a tkanina miała bardzo imponującą wagę i była w 100% wełniana.
Teraz — kilka słów o pochodzeniu nazwy płaszcza. Najprawdopodobniej jest to związane z nazwą jednego z belgijskich miast — Duffel (ang. duffelcoat — znajdującego się w prowincji Antwerpia). To miasto wyprodukowało grubą wełnianą tkaninę, która była używana do szycia toreb i płaszczy ... ale nie budrysówek!
Według Swen Raphaela Schneidera, redaktora naczelnego Gentleman's Gazette, budrysówki nigdy nie były produkowane z tkaniny marynarskiej, a także nie produkowano ich w Duffel.
Niemniej jednak z jakiegoś tajemniczego powodu dufflecoat został nazwany na cześć tej tkaniny lub tego miasta.
Budrysówka w czasie wojny
Już podczas I wojny światowej służący w brytyjskiej marynarce nosili budrysówki, a w czasie II wojny światowej takie płaszcze można było zobaczyć na przedstawicielach innych części armii. Używano ich jako odzieży wierzchniej i na pustyniach północnoafrykańskich — w szczególności lubił je feldmarszałek Bernard Montgomery, dowódca 8 Armii Brytyjskiej. Według Josha Simsa, autora książki „Ikony męskiego stylu” i eksperta w dziedzinie męskiej odzieży, jego nazwisko „stało się niemal synonimem ciężkiego, krótkiego płaszcza z kapturem, zaprojektowanego do ochrony Oceanu Atlantyckiego przed zimnymi wiatrami” [Sims, Josh. Ikony stylu męskiego. M.: Kolibri, 2012. str. 29.]. To nie przypadek, że niektóre modele marynarki wciąż noszą nazwę Monty coat (Monty to zdrobnienie od Montgomery).
Czas powojenny
W garderobach "cywilów" budrysówki pojawiły się dopiero po zakończeniu II wojny światowej. Jak zauważa niemiecki pisarz Bernhard Retzel w swojej książce „Gentleman”, „w latach 50. XX w. na rynku pojawiła się duża liczba niezrealizowanych wojskowych płaszczy marynarskich, dzięki czemu stały się one ulubionymi ubraniami na chłodne zimowe dni. We Francji ten płaszcz bardzo szybko zyskał dużą popularność wśród studentów szkół wyższych i uniwersytetów, a także wśród intelektualistów” [Retzel, Bernhard. Dżentelmen M: AST, 2011. S. 199.]. Równolegle z popytem wzrósł także asortyment.
Na początku wszystkie płaszcze były beżowe (kolor wielbłądzi), brązowe modele pojawiły się na początku XX wieku, ciemnoniebieskie pojawiły się w latach 30. i wiele innych w latach 50. później zaś: niebieski, żółty i inne.
Firma Gloverall była najbardziej znanym producentem budrysówek, która początkowo sprzedawały resztki zapasów wojskowych, a w 1954 roku wprowadziła na rynek własny oryginalny model. Wymieniła drewniane klamry na rogi, zaś pętle jutowe na skórzane; ponadto do szycia zaczęto używać lżejszych i dwuwarstwowych tkanin z nadrukiem w kratkę umieszczonym po wewnętrznej stronie. Jednak Gloverall nadal produkuje bardziej autentyczne modele płaszczy — z drewnianymi klamrami i guzikami z juty. Ich tkanina jest jednak bardziej nowoczesna, ponieważ poprzedni grubego i bardzo ciężkiego materiału raczej nie polubiliby obecni klienci.
Należy dodać, że w budrysówkach zakochali się niektórzy aktorzy, reżyserzy i muzycy. Wielokrotnie pojawiały się na ekranach kin i telewizorów. Jak zauważa Josh Sims, „budrysówki można zobaczyć w prawie wszystkich klasycznych filmach o bitwach morskich, na przykład w filmie „The Cruel Sea ”(1953). Później, w 1976 roku, w filmie „Człowiek, który spadł na ziemię”, płaszcz był noszony przez aktora Davida Bowie [Sims, Josh. Ikony stylu męskiego. M.: Kolibri, 2012. str. 29.]. Ponadto płaszcze te były uwielbiane przez reżysera Jeana Cocteau i aktora Jamesa Stewarta; członkowie brytyjskiego zespołu Oasis wystąpili w nich na okładce singla Roll With It, a David Bowie na okładce albumu Low. Wreszcie budrysówki były częścią garderoby uczestników brytyjskiej wyprawy transglobalnej z 1979 r., a także oficjalnymi ubraniami brytyjskiej drużyny olimpijskiej w 1980 r.
Obecnie
Obecnie wybór płaszczy jest bardzo duży, a producenci nadal tworzą coraz to nowsze modele tej odzieży wierzchniej. Krótko przycięte budrysówki, jak również płaszcze o jasnych i niezwykłych kolorach, pojawiły się już dość dawno; co więcej mają one swoje dzianinowe kopie.
Jednak możliwość zakupu klasycznej budrysówki nie zniknęła nigdzie, i takie płaszcze wciąż są pożądane. Oryginalne i niezwykłe modele to stają się modne, to wychodzą z mody, a klasyka pozostaje zawsze aktualna. Jest mało prawdopodobne, aby klasyczny płaszcz marynarski był przestarzały za pięć, a nawet dziesięć lat, ale nie ma także powodu, by sądzić, że wielu mężczyzn będzie nosić takie płaszcze. Piękno płaszcza jest efektem połączenia klasyki i rzadkości.