История дафлкота
Дафлкот — это пальто с долгой, богатой и любопытной историей. В этой статье мы очень подробно о ней расскажем — начнём с описания предшественников дафлкотов, затем поговорим о том, как и когда были созданы сами дафлкоты, а в заключительной части рассмотрим новейшую историю этого предмета гардероба.
Прообразы дафлкотов
Одежду с капюшонами носили ещё монахи в эпоху раннего христианства, однако с дафлкотами она имеет очень мало общего. Более близким прообразом легендарного пальто является польский сюртук (Polish frock), который обладал застёжками наподобие тех, что можно увидеть на дафлкотах. Капюшон на нём тоже присутствовал, однако вид этого изделия в целом сильно отличался от внешности дафлкота. Такой предмет гардероба появился в 1820-х годах и был на пике популярности в 1850-х.
Более близким к современному дафлкоту дизайном обладало пальто, выведенное на рынок Джоном Партриджем в 1887 году. По сути, это был уже самый непосредственный предшественник дафлкота, который появился буквально на несколько лет раньше более привычного нам изделия. Дафлкот Партриджа был скроен чрезвычайно просторным и коротким, а продолговатые деревянные застёжки на нём были размещены под небольшим углом.
Рождение легенды
В самом конце XIX века британское адмиралтейство разместило заказ на пошив дафлкотов, обратившись к фирме, которая сегодня известна под именем Original Montgomery. Эти пальто столетней давности тоже отличались от современных, но застёжки на них были размещены горизонтально, а длина была примерно как у нынешних бушлатов. Крой отличался большим простором, а ткань обладала очень внушительным весом и на все 100% состояла из шерсти.
Теперь — несколько слов о происхождении названия пальто. Скорее всего, оно связано с именем одного из бельгийских городов ходится в провинции Антверпен. В этом городе производили грубоватую и толстую шерстяную ткань, которую использовали для пошива сумок и пальто... но не дафлкотов!
Как утверждает главный редактор Gentleman's Gazette Свен Рафаэль Шнейдер, дафлкоты никогда не изготавливались из ткани дюффель, да и в самом городе Дюффель их тоже не производили.
Тем не менее по какой-то загадочной причине дафлкоты назвали именно в честь этой ткани или этого города.
Дафлкоты во времена мировых войн
Уже в Первую мировую войну служащие британских ВМС носили дафлкоты, а во Вторую мировую войну такие пальто можно было увидеть и на представителях других частей армии. Их использовали как верхнюю одежду и те, кто воевал в североафриканских пустынях — в частности, фельдмаршал Бернард Монтгомери, командующий 8-й британской армией. Как пишет Джош Симс, автор книги «Иконы мужского стиля» и специалист по мужской одежде, его имя «стало едва ли не синонимом тяжёлого полупальто с капюшоном, созданного для защиты от холодных ветров Атлантического океана». Неслучайно некоторые модели дафлкотов до сих пор называют словами Monty coat (Monty — это уменьшительное от Montgomery).
Послевоенное время
В гражданском гардеробе дафлкоты появились лишь после окончания Второй мировой войны. Как отмечает немецкий писатель Бернхард Ретцель в своей книге «Джентльмен», «в 1950-е годы на рынке появилось большое количество нереализованных армейских дафлкотов, и в итоге они стали излюбленной одеждой для холодных зимних дней. Во Франции это пальто очень скоро снискало большую популярность у студентов колледжей и университетов, а также у интеллектуалов». Параллельно со спросом вырос и ассортимент.
Так, поначалу все дафлкоты были бежевыми («верблюжьего» цвета), в начале XX века появились коричневые модели, в 1930-х годах — тёмно-синие, а в 1950-х и позднее — многие другие: оливковые, белые, красные, ярко-синие, жёлтые и прочие.
Самым известным производителем дафлкотов стала фирма Gloverall, которая поначалу торговала остатками военных запасов, а в 1954 году вывела на рынок собственную оригинальную модель. Деревянные застёжки она заменила на роговые, а джутовые петли — на кожаные; помимо этого, для пошива стали использовать более лёгкие и к тому же двухслойные ткани с клетчатым принтом, размещённым с внутренней стороны. Впрочем, Gloverall до сих пор изготавливает и более аутентичные модели дафлкотов — с джутовыми застёжками и деревянными пуговицами. Однако ткань для них всё равно используется более современная, потому что прежний грубый и очень тяжёлый материал едва ли понравился бы нынешним покупателям.
Следует добавить, что дафлкоты полюбились некоторым актёрам, режиссёрам и музыкантам; они многократно появлялись на экранах кинотеатров и телевизоров. Как отмечает Джош Симс, «дафлкоты можно увидеть практически во всех классических фильмах о морских сражениях, например в картине «Жестокое море» (1953). Позднее, в 1976 году, в фильме «Человек, который упал на Землю», дафлкот носил актёр Дэвид Боуи». Кроме того, эти пальто любили режиссёр Жан Кокто и актёр Джеймс Стюарт; участники британской группы Oasis снялись в них для обложки своего сингла Roll With It, а Дэвид Боуи — для обложки альбома Low. Наконец, дафлкоты были частью гардероба участников британской трансглобальной экспедиции 1979 года, а также официальной формой британской олимпийской сборной в 1980 году.
Наши дни
Сегодня выбор дафлкотов очень велик, и производители продолжают выпускать всё новые модели этой верхней одежды. Уже довольно давно появились укороченные дафлкоты, а также пальто ярких и необычных расцветок; более того, есть даже вязаные экземпляры. Возможность приобрести классический дафлкот, однако, никуда не исчезла, и такие пальто всё ещё пользуются спросом.
Оригинальные и необычные модели то входят в моду, то выходят из неё, а классика остаётся всегда актуальной. Маловероятно, что классический дафлкот окажется устаревшим через пять или даже десять лет, но при этом нет оснований и полагать, что в таких пальто будут ходить очень многие мужчины. Прелесть дафлкота отчасти заключается именно в сочетании классики и редкости.