Duffelcoatens historie
Duffelcoat er en frakk med lang, rik og spennende historie. I denne artikkelen forteller vi detaljert om den — vi starter med duffelcoatens forbilder, forteller når og hvordan selve duffelcoaten ble oppfunnet, og til slutt ser på hvordan dette plagget fortsetter sin utvikling i dag.
Duffelcoatens forbilder
Plagg med hetter begynte man å bruke for lenge siden, det var til og med munker under tidlig kristendom som gjorde det, men disse plaggene hadde ikke noe å gjøre med duffelcoater. Det er rettere å si at det var den polske frakken (Polish frock) som var forbilde for den legendariske duffelcoaten. Den polske frakken hadde spenner som lignet på de spennene som man kan se på duffelcoat. Den hadde også hette, men stort sett var denne modellen ganske forskjellig fra duffelcoat. Denne modellen ble skapt i 1820-årene og var mest populær i 1850-årene.
Frakken som John Partridge begynte å produsere i 1887 var nærmere til den moderne duffelcoaten. Denne modellen kan man egentlig kalle for duffelcoatens forbilde, den ble skapt bare et par år tidligere enn duffelcoaten selv. Frakken som Partridge skapte var veldig romslig og kort i snittet og hadde litt skjeve, lange trespenner.
Fødselen av legenden
Helt mot slutten av det 19. århundre bestilte Det britiske admiralitet et parti duffelcoater hos et firma som i dag er kjent under navnet Original Montgomery. Disse frakkene som ble sydd for mer enn et hundre år siden var også forskjellige fra moderne modeller. Men spennene på dem var plassert horisontalt og lengden var nesten det samme som på moderne pjekkerter. Snittet var mer romslig og stoffet var veldig tungt og var vevd av 100% ull.
Nå forteller vi litt om hvor navnet på denne frakken kommer fra. Sannsynligvis er det knyttet til navnet på en av belgiske byer — Duffel (ligger i provinsen Antwerpen). I denne byen ble det produsert et tykt og litt grovt ullstoff som man brukte for å lage vesker og frakker… men ikke duffelcoater!
Ifølge Sven Raphael Schneider, sjefredaktør i Gentleman’s Gazette, ble duffelcoatene aldri laget av stoffet duffel og de ble heller aldri produsert i selve byen.
Likevel fikk duffelcoatene navnet sitt fra akkurat dette stoffet eller denne byen av en eller annen mystisk grunn.
Duffelcoater under første og andre verdenskrig
Soldatene i Storbritannias marine brukte duffelcoater allerede under første verdenskrig, og under andre verdenskrig kunne man se sånne frakker også på soldater fra andre avdelinger. Duffelcoatene ble brukt som yttertøy også av dem som tjenestegjorde i nordafrikanske ørkener — blant annet, av feltmarskalken Bernard Montgomery, kommandant for Den britiske åttende armé. Josh Sims, forfatteren av boken “Icons of Men’s Style” og eksperten på herremote, skriver at navnet hans “ble nesten et synonym for en tung, kort frakk med hette som ble designet for beskyttelse mot kalde vinder av Atlanterhavet”. Det er ingen tilfeldighet at noen modeller av duffelcoat blir fortsatt kalt Monty coat (Monty er en forkortet versjon av Montgomery).
Etterkigstiden
Duffelcoatene ble en del av den sivile garderoben bare etter at andre verdenskrig hadde tatt slutt. Ifølge Bernhard Roetzel, den tyske forfatteren som skrev boken “En gentleman”, “var det mange ubrukte militære duffelcoater på markedet i 1950-årene, og til slutt ble duffelcoat et veldig populært plagg for kalde vinterdager. I Frankrike ble denne frakken snart populær blant studenter ved colleger og universiteter og blant de intellektuelle”. Ettersom etterspørselen økte, gjorde utvalget og variasjonen av modeller også det.
Først var alle duffelcoatene beige (i kamel farge), i begynnelsen av 19-hundretallet kom brune modeller, i 1930-årene — mørkeblå og i 1950-årene og senere — også mange andre: olivengrønne, hvite, røde, blå, gule osv.
Gloverall merke ble den mest kjente produsenten av duffelcoater. Først solgte de det som ble igjen av militære forråd, og i 1954 skapte de sin egen originale modell. De erstattet trespenner med hornspenner og jutehemper med lærhemper; dessuten, begynte de å bruke lettere tolagsstoff med et rutete mønster på innsiden i produksjonen. Men Gloverall lager fortsatt mer autentiske modeller av duffelcoat også — med trespenner og juteknapper. Men stoffet som brukes i disse modellene er uansett mer moderne, fordi det gamle stoffet som var grovt og veldig tungt kan knapt bli likt av moderne kjøpere.
Vi må også si at det er noen skuespillere, filmdirektører og musikere som liker duffelcoater; man kan ofte se dem på kino og på TV. Som Josh Sims skriver, “kan man se duffelcoater i nesten alle klassiske filmer om sjøkamper, for eksempel i filmen “The Cruel Sea” (1953). Senere, i 1976, i filmen “The Man Who Fell to Earth” hadde skuespilleren David Bowie på seg duffelcoat”. Dessuten var det filmdirektøren Jean Cocteau og skuespilleren James Stuart som likte disse frakkene, medlemmene i det britiske bandet Oasis hadde dem på seg på omslag av sin singel “Roll With It”, og David Bowie — på omslag av albumet “Low”. Til slutt ble duffelcoater en del av garderobe til deltakerne i Den britiske Trans-Globe expedition i 1979 og uniform for de britiske idrettsutøvere i OL i 1980.
Vår tid
I dag er det veldig stort utvalg av duffelcoater og produsentene fortsetter å lage nye modeller av denne frakken. Forkortede duffelcoater ble skapt for ganske lenge siden, akkurat som frakker i sterke og uvanlige farger; det finnes også strikkede eksemplarer. Men det er fortsatt mulig å kjøpe en klassisk duffelcoat og sånne modeller er etterspurt.
Originale og uvanlige modeller går inn i mote og går ut av det, men klassiske modeller er alltid aktuelle. Det er liten sannsynlighet for at en klassisk duffelcoat blir gammeldags om fem eller ti år, men det er ingen grunn til å tro at mange menn kommer til å bruke sånne frakker. En av fordelene ved duffelcoaten er nemlig en kombinasjon av klassikk og sjeldenhet.